Вы здесь

Садовая земля в аквариуме четыре года спустя (часть 2)

Хранение

Натуральная земля – в наших условиях продукт сезонный. Желающих расчистить зимой в огороде снег и поработать ломом, я думаю, найдется не очень много. Поэтому неизбежно встает вопрос о хранении земли в течении по крайней мере нескольких месяцев. Ничего особенного в этом нет. Лучше всего подходят обычные полиэтиленовые емкости с небольшими отверстиями для вентиляции. Если отверстий нет, то земля может «задохнуться». Если они слишком большие, то она пересохнет. В обеих случаях ее вполне можно использовать, но если это произошло, то при закладке в аквариум я предпочитаю добавить к ней хотя бы горсть нормальной, «живой» земли.

Добавки нужные

Все добавки, которые можно подмешать к земле во время ее закладки в аквариум, можно поделить на полезные, вредные, а также бессмысленные и непонятные.

Полезных, на мой взгляд, всего две. Первая из них совсем проста – это мелкий речной песок. Никакой необходимости в нем чаще всего нет, но иногда он бывает полезен для разбавления слишком уж богатой и насыщенной перегноем земли. В таких случаях я смешиваю землю с песком примерно пополам. Но вообще, это случай не очень типичный.

Вторая добавка чаще всего строго необходима. Речь идет о добавке каких-либо карбонатов для небольшого подщелачивания среды, страховки от закисания грунта и для создания буфера, препятствующего скачкам pH. Материалы, которые можно использовать для этой цели, крайне разнообразны. Это карбонаты кальция и, отчасти, магния, в основном природного происхождения – разнообразные известняки, песчаники, доломиты и т.д. Лично мне больше всего нравятся два варианта: коралловая крошка и измельченные раковины пресноводных моллюсков-перловиц. Меньше всего мне нравятся порошковый мел и мрамор. Но не думаю, что между ними всеми имеется какая-то принципиальная разница. Можно хоть яичную скорлупу класть (кстати, очень хорошая, биологически активная добавка, которая благоприятно влияет на многие растения).

Сколько сыпать

Теперь про количество. Здесь сложнее, так как большей частью в своих действиях я не руководствуюсь какими-либо точными измерениями в граммах на литр и действую, как говорится, «на глаз», опираясь при этом на законы природы и здравый смысл. Ориентиры очень простые: чем кислее исходная земля, чем меньше значение pH вашей воды и ниже карбонатная жесткость, тем больше надо класть известняка и т.д. Соответственно, чем выше карбонатная жесткость, чем более щелочная вода и грунт – тем их надо класть меньше. Просто, не правда-ли?

Количественно у меня это выглядит примерно так: моя загородная вода и земля с грядки имеют pH около 7,2, KH воды в колодце варьирует от 12 до 16°. При таких условиях эта раскисляющая добавка вовсе не обязательна. Но немного коралловой крошки и доломита, примерно пару столовых ложек с горкой на ведро земли, я все-таки кладу. Пусть будет для страховки, а ошибиться в бОльшую строну здесь совсем не страшно.

В Москве, при наличии воды с KH 4-8° и земли с кислотностью 6,5 приходится добавлять один-два стакана карбонатных добавок на ведро земли. Вот на эти цифры и можно ориентироваться. К сожалению, у меня нет опыта с мягкой и кислой водой с KH менее 4°, поэтому здесь я не могу ничего посоветовать, кроме как пробовать самому.

Также я считаю крайне полезным вместе с кальциевыми карбонатами добавлять еще часть магниевых, доломит или магнезию. Просто как дополнительный источник магния, которого в средней полосе в земле обычно не так много.

И последнее разъяснение. Все эти добавки надо добавлять именно в землю и смешивать их с ней равномерно. Эта добавка делается независимо от состава и устройства верхнего покрывающего слоя грунта.

Добавки бесполезные и ненужные

По сравнению с предыдущим пунктом, здесь наблюдается неимоверное многообразие. Люди пытаются засунуть в свой аквариум множество самых разных и странных веществ. И задают при этом различные странные вопросы. Я же по данному пункту могу написать очень сжато и коротко, упомянув при этом несколько самых распространенных версий добавок.

Так вот. Любые добавки перепревших листьев, торфа и глины любого происхождения я считаю откровенно вредными. Почему – это уже совсем другой вопрос, явно выходящий за рамки и так уже изрядно располневшей, статьи. То же самое относится к керамзиту, который частенько зачем-то пытаются подмешать то к земле, то к грунту аквариума.

Примесь активированного или древесного угля я считаю не вредной, но и особой пользы от этого не вижу. Я сам неоднократно пробовал класть уголь, но никакой разницы не заметил.

Добавление сапропеля может быть полезным, но только после его подготовки – то есть высушивания и минерализации. В своем естественном, необработанном виде сапропель очень опасен для аквариума. Да и нет в нем ничего такого особенного, чего не было бы в хорошей земле. Так что от сапропеля я тоже отказался.

И последнее. Меня часто спрашивают про вермикулит, перлит, цеолиты и еще несколько десятков самых разных веществ и минералов, а также множество фирменных удобрений. По этой теме мне сказать абсолютно нечего. Я сам никогда их не пробовал, и делать этого не планирую, поскольку не понимаю, зачем они в моих аквариумах нужны. А те, кого их применение интересует, могут попробовать самостоятельно и о результатах рассказать. Возможно, будет интересно.

Верхний слой грунта

На эту тему мне особого нового сказать нечего. Разве что могу разъяснить некоторые вопросы по поводу размера частиц покрывающего слоя. Оказалось, что этот параметр имеет еще меньше значения, чем я думал раньше – годится любой песок или гравий с примерно одинаковыми размерами частиц, вплоть даже до5-6мм.

А сам я последние несколько лет очень полюбил делать этот верхний слой из мелкого песка, начиная от обычного строительного, с очень мелкой фракцией, 0,1-0,5мм, до речного 0,5-1,5мм. И не надо принимать это как навязчивую рекомендацию, пока это только тема для опробования. Вообще, вопрос использования мелкого песка в аквариуме заслуживает отдельного большого разговора.

Суммарная толщина слоев грунта

Здесь тоже ничего нового. Минимально допустимым слоем земли я продолжаю считать 2,5см, а минимальный слой покровного грунта – 1-1,5см. таким образом, для нано-аквариумов общая толщина может быть 3,5-4см, в больших водоемах – 5-7см. В тоже время многие читатели первой части статьи творчески восприняли мои слова о том, что земли должно быть достаточно много и в своих аквариумах устраивают «слоеный пирог» высотой 10см и даже более. Никакого вреда от этого не будет, просто объем аквариума расходуется не рационально. Разве что это годится как прием уменьшения столба воды в излишне высоких аквариумах.

Запуск аквариума

Здесь вроде как все просто. Насыпали землю, выровняли, прикрыли гравием и налили воду, стараясь не размыть грунт. Что тут еще можно придумать? Но те, кто ищут странного, находят свои грабли и здесь.

Как известно, самый страшный враг аквариума – это его хозяин, особенно стремящийся улучшить то, что и без того хорошо. В частности, к разного рода бессмысленной и вредной деятельности, я отношу использование любых, в том числе и фирменных, добавок и кондиционеров, обработку воды различными бытовыми фильтрами и ненужное, в подавляющем большинстве ситуаций, умягчение воды любым способом.

Или вот такой часто рекомендуемый в литературе прием, как сначала посадить растения, а уж потом наливать воду, я считаю крайне неудобным и вообще откровенной дурью. И даже тот факт, что так на своих лекциях делает Амано или еще кто-нибудь, меня не убеждает. Это неудобно технически и может кончиться плохо для аквариума в целом. Аквариум, который с грунтом и водой, с подключенными фильтрами и нагревателем (но, естественно, без освещения) простоит несколько дней, имеет намного больше шансов на долгую и успешную жизнь. За это время в нем начнутся естественные биологические процессы, начнут работать всякие полезные бактерии, начнет устанавливаться так называемое «биологическое равновесие»…

С другой стороны, далеко не все воспринимают адекватно рекомендацию о том, что надо сразу сажать много растений. Очень часто, на присылаемых фотографиях можно увидеть десяток-другой чахлых кустиков, сиротливо жмущихся в разных местах аквариума. Причем зачастую это медленно развивающиеся криптокорины или анубиасы, которые в первые месяцы жизни аквариума вообще не сделают никакой погоды и которыми в качестве активной биомассы можно просто не учитывать.

Так что совет про пресловутое ведро роголистника на первое время, для земляного аквариума актуален как ни для какого другого.

dsc00027.jpg
Начальная стадия аквариума Дмитрия Злыгостева демонстрирует недопустимо малое по моим представлениям количество стартовых растений.
Вероятно, именно по этой причине, в начальный период своего существования этот аквариум пережил проблемы с водорослями.
В дальнейшем, по мере развития и разрастания растений, эта проблема прошла.

Прозрачность воды

Несколько аквариумистов рассказывали про проблему мутной воды при запуске, а кое-кто чуть ли не по несколько месяцев боролся с этим какими-то безумными подменами воды, разными препаратами, добавками и т.д. Пару раз проведенное «расследование» показало, что причиной была заведомо неправильная земля, например, взятая с загаженной городской грядки. Думаю, что и в остальных случаях хроническое помутнение воды было вызвано этой причиной, либо какими-то лишними добавками к земле. Вообще, при нормальном запуске, вода должна быть прозрачной буквально с первого дня жизни аквариума (конечно, за исключением периода первоначальной бактериальной вспышки). Практика показывает, что почти у всех так и получается.

Гораздо чаще аквариумисты сталкиваются с пожелтением воды. Красящие вещества, в основном это различные органические кислоты, постепенно поступают в воду из земли за счет диффузии. Это совершенно нормально и никакого криминала в этом нет. Если подождать, то через некоторое время, за месяц-другой, бОльшая часть этой желтизны будет «съедена» растениями. А если уж совсем не нравится и ждать не хочется, то несколько интенсивных подмен воды и временная фильтрация воды через активированный уголь эту проблему решает.

Работы в аквариуме

Основных жупелов по этой части два. Первый – мнимая сложность посадки и пересадки. Второй — боязнь того, что при проведении этих операций некоторое количество земли попадет на поверхность прикрывающего грунта. Уверяю вас. При небольшой практике и получении некоторого опыта первый вопрос «рассосется» сам собой. По большому счету, при наличии аккуратности и терпения, можно пересадить даже огромный эхинодорус с метровыми корнями. А можно просто отрезать у него корни в некотором удалении от корневища и пересадить в таком виде. Про большинство прочих растений и говорить нечего. Они поддаются намного легче.

Небольшое количество земли на поверхности грунта также не в состоянии повредить аквариуму. Если при пересадке что-то и вылезет, то в скором времени оно, либо провалится сквозь камешки обратно, в толщу гравия, либо разложится и будет съедено какими-нибудь моллюсками, либо будет вычищено при косметической сифонке грунта.


На этом я пока что заканчиваю, размер материала получается очень большой, поэтому остальные многочисленные аспекты данной темы будут рассмотрены во второй части.

.

статистика

  Яндекс цитирования