Мне так нравятся похожие на китайских дракончиков сенегальские полиптерусы (Polypterus senegalus), что в течение более трех лет я не оставлял попыток получить от них потомство.
Для начала я погрузился в интернет, чтобы набрать побольше информации. Но, к великому удивлению и разочарованию обнаружил, что она полностью отсутствует. Искал и на англоязычных сайтах и даже на китайских, чтобы, если хоть не понять, то увидеть цифры параметров воды и температуры, которые смогли бы меня натолкнуть на догадки. Полный ноль. Единственное, что часто встречалось, так это фразы типа «знаю одного человека, у которого дядя друга когда-то развел». И все.
Итак, вот мои наблюдения, которые не являются стопроцентным исследовательским материалом, но все же привели к положительному результату.
Подготовка производителей
Мои производители около трех лет содержались в аквариуме размером 150х45х55см. За это время они выросли с 5-7 до 15-17см. Вода в аквариуме подменивалась примерно раз в две-три недели небольшими порциями. Также высокое качество воды обеспечивалось огромным количеством быстрорастущих растений, в основном, валлиснерии. Впрочем, чистота воды полиптерусам довольно-таки безразлична. Слизистая оболочка, покрывающая тело рыб, дает отличную защиту от болезнетворных бактерий и очень быстро восстанавливается при ранениях. Кислородный режим также не играет большой роли, так как полиптерусы, подобно лабиринтовым рыбам, могут усваивать атмосферный воздух. Кормление рыб было очень разнообразным – любые мыслимые живые и замороженные корма и кормовые смеси, за исключением мяса теплокровных животных и продуктов из злаков.
Продуктивного нереста мне удалось добиться всего дважды, подготовку к нему я проводил следующим способом. Примерно в середине весны я полностью переставал подменивать воду. Температуру специально не поднимал, она летом сама по себе поднималась до +30°C. Постепенно за счет испарения уровень воды снижался примерно на четверть, дно заполнялось отмершими кусочками растений. Для предотвращения излишнего перегрева и для улучшения испарения ток воды из флейты на выходе фильтра направлял вверх. Кормление все это время проводил в обычном режиме.
Ближе к осени, когда температура естественным путем опускается ниже 25°C, я хорошенько чищу дно сифоном, и начинаю доливать в аквариум свежую, прохладную воду. в аквариум примерно в течение двух суток. Как только температура вода нагревалась терморегулятором до 26°С, то снова подменивал на холодную. И так в течение примерно двух суток, после чего подмены прекращал и доводил температуру до 28°С. Флейту фильтра в это время я удлиняю на всю ширину аквариума и пускаю поток из нее вдоль таким образом, чтобы рябь бежала по всей поверхности воды.
Кормление во время подготовки к нересту я делал маленькими порциями, но часто. В первые дни — два-три раза в день, к концу недели доходило до пяти раз. Корм только из кальмара, гребешков, осьминогов, мотыля и нежирной рыбы. Известны рекомендации прикармливать живой рыбой (а еще лучше полностью кормить только ею), но я так не делал из гуманных соображений.
Нерест
Через некоторое время после совершенных манипуляций можно увидеть как полиптерусы, индивидуалисты в обычное время, начинают собираться вместе и трутся друг о друга. Зрелище настолько непривычное, что пропустить его невозможно. Это и есть начало нереста. Ближе к вечеру или рано утром коллективное передвижение сменяется танцем. Самец плавно, как дирижабль, фланирует вокруг самки, нежно трется боком о ее бок и слегка прихватывает зубами плавники, побуждая подчиниться. Такие танцы могут длиться несколько дней, пока пара не начнет небольшими порциями «выстреливать» икринки размером с половину спичечной головки, которые довольно сильно приклеиваются к растениям. Лучший субстрат для нереста — яванский мох. Полиптерусы вообще любят проплывать через него насквозь, а во время нереста только передняя часть пары торчит из него.
Инкубация икры
Родители очень любят свою икру и, как правило, находят ее гораздо быстрее аквариумиста. Поэтому нужно обладать некоей долей удачи, чтобы не прозевать момент и собрать ее. Икринки имеют черный цвет и весьма похожи на горошины очень мелкого черного перца. Для отделения от нерестового субстрата я опускаю прозрачную посудинку в воду и собираю по отдельности каждую икринку вместе с кусочком яванского мха, иначе можно легко повредить столь мелкий объект. Вытаскиваю с водой из аквариума и переливаю в пластиковую ванночку размером 10х5х5см. Один раз даже держал в 50-граммовой рюмке три икринки, ничем мальки не отличались от других, из чего делаю вывод, что важно не количество воды, а содержание в ней кислорода. Емкость ставиться в большую, в которой поддерживалась температура 28°C. Аэрацию не ставил, воду не подменивал.
Буквально через несколько часов уже можно увидеть внутри икринки развивающегося зародыша. То, что поначалу казалось черной массой, начинает формироваться в нечто, напоминающее толстенькую запятую, заключенную в прозрачный шарик. Чем больше проходит времени, тем все более и более четкие контуры проступают внутри икринки. Приходит время и наша запятая прорывает свою прозрачную камеру заключения и выбирается на свободу. Самое главное сейчас — это хорошая аэрация. Распылитель лучше установить в таком месте, куда маленькое стадо не затянет течением. Не могу сказать, как лучше подавать воздух, большими или маленькими пузырьками, я пробовал и так и эдак, разницы не заметил.
По мере рассасывания желточных мешков будущие полиптерусы начинают искать для себя более подходящее и безопасное место. В это время они похожи на головастиков с наружными жабрами как у аксолотля. Предпочитают они затененные места, укрытие сверху. Например, прячутся под пористую трубку или камень распылителя. В эти дни от вас требуется оставить их в покое, не светить на них лампами, а воду подменивать из аквариума с производителями небольшими порциями почаще. В 3-литровом отсаднике я подменивал примерно 2 литра в сутки по 200 грамм за один раз. На пятый день начинал к подменной воде добавлять половину кипяченой.
Кормление мальков
Кормление обычно начинается на восьмой день, а значит, надо еще больше увеличивать подмену воды и поднимать ее уровень. Для этого я переводил свое мини-стадо в другую, 10-литровую емкость. Заранее увеличил подмены (сливал 150 грамм, заливал 200 грамм), чтобы в новом месте жительства уровень воды покрывал лежащий на боку терморегулятор. Поставив над новым местом жительства емкость с мальками, слил основную воду, а затем, при помощи 50-граммовой рюмки и «загонной ложечки» перенес всех. Терморегулятор выставил на 28°С.
За день до этого был запущен простейший реактор артемии. Я не уверен что в это время мальки уже приспособлены принимать науплии, но многие из них смешно подпрыгивали, реагируя на движение корма. На случай, если для отстающих мальков артемия крупновата, я так и подменивал воду: 50% из чайника, 50% из аквариума для того, чтобы было побольше микропланктона. Положил несколько морских галек ребром, чтобы малышам было куда спрятаться и поменьше стрессовать.
Кормил обычно 5-6 раз в день так, чтобы каждый раз рой науплий артемии был весьма большим, но не настолько, чтобы полностью покрыть всю площадь дна после своей смерти. Просто нужно приспособиться, это зависит и от того, сколько личинок полиптерусов находится в емкости. После каждого кормления обязательна чистка дна и подмена воды. Вот тут проблема и встает в полный рост.
Уборка выростника
Сифонить необходимо после того, как основная масса науплий перестала биться в конвульсиях на дне, где псеводинозаврики расправляются с ними более успешно. У меня это происходило примерно через час. Вытаскиваются все укрытия. Если на дне не очень много «мусора», то берется простая пипетка, а если много, то при помощи шланга от воздушного компрессора «пылесосится» дно. Одновременно с этим маленькой пластмассовой ложечкой отгоняется масса личинок с того места, где собираемся пылесосить. Очень часто они начинают носиться и попадают в емкость с подмениваемой водой. Поэтому слив шланга нужно устраивать пониже, желательно прямо на дно, чтобы личинки не повредились при приземлении. После этого ложечкой отлавливаем неудачников и пересаживаем обратно. В целом, работа весьма кропотливая.
Проблемы
Основной проблемой у меня был огромный, прямо-таки массовый, падеж мальков. Я долго не мог понять причину этого, пока на одном из форумов мне не подсказали, что более крупные мальки обкусывают наружные жабры меньшим. Я думаю, что для сохранения приплода необходима сортировка каждый день, так как есть спринтеры роста, которые значительно обгоняют братьев своих меньших в размерах. Можно было бы пересадить в емкость побольше, чтобы они поменьше встречались, но тогда возникает проблема с редкой встречей с пищей и объем ее пришлось бы увеличивать и тратить практически невероятное количество впустую. В общем, сортировка, сортировка и еще раз сортировка.
При достижении размера около пяти сантиметров и исчезновения наружных жабр у разводчика наступает период благоденствия. Мальки друг друга уже не трогают; с подменами можно притормозить — мальки хватают воздух с поверхности; кушают практически все, что находится в доступности. То есть, их содержание, кроме более частых подмен и кормления, ничем не отличаются от содержания взрослых полиптерусов.
Комментарии