Вы здесь

Аквариумная HDR фотография

Когда у меня появляется желание сделать видовой фотоснимок аквариума при его естественном освещении, я сталкиваюсь с проблемами неравномерного света. Верхний слой освещен хорошо, нижний придонный – хуже. Яркое пятно света на лужайке в центре, густые тени в районе грота и под зарослями плавающих растений. Возникающие проблемы вызваны недостаточным динамическим диапазоном современных цифровых фотокамер. Можно поставить дополнительный свет, выровнять освещенность и компенсировать недостаток света в той или иной части аквариума. Однако глазами мы воспринимаем изначальную картинку как нормально освещенную во всех её частях, хочется показать ландшафт аквариума при его обычном освещении с игрой света и тени и при этом не терять детали на ярких или наоборот темных участках. Для этого существует техника HDR-фотографии (High Dynamic Range – Высокий Динамический Диапазон).

Сразу хочу сделать оговорку: если в аквариуме крупные суетливые рыбы, то описанный ниже метод неприемлем. Есть его модификация, но результаты будут несколько хуже. Отличия и специфику измененной технологии HDR фотографии я изложу в другой раз.

Оговорка вторая: для использования данного метода необходима фотокамера, способная сохранять снимки в формате RAW.

Оговорка третья: делать снимки необходимо со штатива, со спусковым тросиком или пультом ДУ.

Сначала надо сделать несколько фотоснимков аквариума с разной экспозицией, чтобы получить кадры, на которых хорошо проработаны детали в светах, но потеряны в области теней; хорошо проработаны в тенях, но потеряны в области светов; некоторый усредненный вариант, в котором завалены и света и тени, но наиболее естественно смотрятся средние тона. Программа Photoshop умеет из таких снимков собрать один снимок в 32-х битной цветности. В полученном снимке будут хорошо проработанные детали во всех областях снимка. Далее нам остается немногое: привести 32-х битное изображение к 16-ти или 8-ми битному, которые и используются в большинстве случаев при отображении на экране или фотопечати.

Итак. Фотографировать необходимо в ручном режиме, при одном значении диафрагмы. Выбирая установку диафрагмы, следует учесть глубину резкости, что бы задний план и фронтальная часть снимка была одинаково резкая. Затем мы выбираем значение выдержки. Первый снимок делаем так, что бы получить проработку деталей в тенях. Очень помогает гистограмма, которую для полученного кадра показывает фотоаппарат. Желательно, что бы гистограмма вообще не касалась правого края. Второй снимок делаем со значением выдержки, выбранной так, что бы получить проработку деталей в светах. Гистограмма не касается левого края. Таким образом, мы получаем граничные значения выдержки для теней и светов нашего фотоснимка. В приведённом примере я использовал объектив с фокусным расстоянием 24мм, диафрагма 11. Тени – выдержка 1 сек., света – 1/90 сек. Разница экспозиции составляет 6½ EV. Полученный интервал мы разделяем ещё на несколько отрезков, для получения «средних тонов». Исходя из того, что при получении «теней» основная часть объекта съёмки ушла в света, я разделил полученный интервал на четыре. Таким образом, мне необходимо сделать четыре кадра с установками выдержки 1 сек., 1/6 сек., 1/20 сек. и 1/90 сек., т.е. каждый последующий кадр +2EV, кроме второго — +2.5 EV.

Теперь устанавливаем фотоаппарат на штатив, наводим его на аквариум. Для получения красивой перспективы аквариума фотоаппарат должен располагаться выше линии поверхности грунта. Чем выше располагается фотоаппарат над уровнем грунта, тем лучше передаётся глубина аквариума. Но увлекаться то же не стоит. Фотоаппарат должен быть выровнен по горизонтали в плоскости кадра, т.е. верхний срез кадра должен быть параллелен уровню воды. Так же желательно, чтобы оптическая ось была перпендикулярна переднему стеклу аквариума и проходила через центральную линию аквариума, это позволит уменьшить горизонтальные искажения перспективы и облегчит последующую обработку фотографии. Возможно, что фотоаппарат придется наклонить в вертикальной плоскости, чтобы в кадр попала передняя граница грунта, но это не страшно – вертикальная перспектива исправляется достаточно легко. Устанавливая фотоаппарат, желательно оставить по краям кадра полосу, которую можно будет удалить из конечной фотографии. Это позволит при необходимости произвести корректировку перспективы без потери полезной части фотографии.

Затем мы наводим резкость и переключаем камеру в режим ручной фокусировки. Фокусировать лучше всего на точке, расположенной в центре визуальной линии, проходящей через аквариум.

Теперь делаем выбранное количество кадров с установками, которые мы определили. С одной стороны, снимки желательно сделать с минимальным временным интервалом, а с другой – аккуратно, не сбив наводку фотоаппарата.

source.jpg
Фотографии получены, теперь нам предстоит их обработать.

Скачиваем фотографии на компьютер и запускаем Photoshop. Выбираем меню «File» — «Automate» — «Merge to HDR». В открывшемся диалоге нажимаем кнопку «Browse…» и выбираем наши файлы фотографий. Теперь нажимаем «Ok» и ждем, когда программа обработает наши фотографии. Результаты обработки нам предоставят в следующем диалоге.

В левой части диалога будут представлены миниатюры наших исходных кадров, с указанием разности экспозиции между ними. В правой – немногочисленные элементы управления, и самое главное – это гистограмма полученного изображения и под ней ползунок, устанавливающий точку белого. А между правой и левой частями диалога мы видим наш итоговый кадр и содрогаемся первый раз – «вот ради этого столько всего было сделано?!».

Ничего страшного пока не случилось. Смещаем указатель ползунка за пределы гистограммы влево, и наше яркое цветовое пятно в середине бледнеет и становится приблизительно похожим на ожидаемый результат.

В левой части, для каждой миниатюры есть чек-боксы. С их помощью можно исключать/включать исходные кадры из результата. Желательно, чтобы гистограмма не касалась границ, особенно левой. Когда мы получим наиболее удовлетворяющий нас результат, нажимаем «Ok».

Теперь в окне Photoshop мы смотрим на бледное, почти одноцветное, неконтрастное изображение и содрогаемся вторично – «Где буйство цвета и света, которое мы видим в аквариуме?!». Что ж, теперь нам предстоит сделать это «буйство» цвета и света.

Во-первых, переводим изображение из 32-х битного в 8-ми битное. Для этого выбираем меню «Image» — «Mode» — «8 Bits/Channel…». В открывшемся диалоге нам предлагают выбрать установки для конвертации изображения. Раскрываем гистограмму с кривой тона (Toning Curve and Histogram), выбираем метод: Local Adaptation, мышкой ставим на диагонали, идущей через гистограмму, две точки и потянув за них предаем линии форму растянутой буквы «S». Желательно, что бы за пределами гистограммы кривая уходила в ноль справа, и в максимум слева. При этом мы контролируем процесс по изменяющейся картинке нашей фотографии. При необходимости добавляем точки на кривой. Получив максимально желательный, но, увы, не конечный результат, нажимаем «Ok». Теперь мы имеем 8-ми битное изображение, с которым и продолжим работу.

В моем случае нужно было исправить перспективу. Вводимые корректировки были минимальны и достаточно просты. Это достигнуто за счет тщательной установки фотоаппарата относительно аквариума, о которой говорилось в начале. Теперь фотографию можно и нужно кадрировать, то есть обрезать и удалить все лишнее.

У нас законченное изображение, но какое то блеклое и неконтрастное. Значит продолжим обработку. Немного увеличим резкость изображения и сделаем изображение более контрастным и насыщенным, откорректируем цветовой баланс. Но о всем об этом я напишу в другой статье.

Ссылки по теме

Комментарии

Аватар пользователя Слава Семыкин

Наклон в вертикальной плоскости я не исключаю, и писал, что он может быть даже необходим. Если мы имеем только искажения перспективы в вертикальной плоскости, то правиться очень легко. Но если фотографировать сбоку, под горизонтальным углом к лицевой поверхности, на это наложить дисторсию, искажения вертикальной перспективы и некоторые геометрические отклонения самого аквариума, то правка перспектива становиться очень неприятным занятием. По этому, на мой взгляд, лучше избавиться от внешнего освещения или даже, при необходимости, затенить помещение.
Но с другой стороны, позиционирование камеры при съемке, не является аксиомой (возможны варианты, когда наоборот желательно получить кадры "сбоку") и не влияют на процесс создания и обработки HDR фотографии.

Аватар пользователя Слава Семыкин

Съемка проводится при естественном освещении аквариума, значит исключаем блики от осветительных приборов. Если помещение с аквариумом хорошо освещено, значит на время съемки выключаем освещение и при необходимости затеняем.

Блики - это совсем отдельная история...
Я говорил про отражения которым обладает полированное стекло (плекс тоже имеет такой недостаток)
Поэтому и рекомендации по наклону оптической оси, всё-таки нужны лучше чуть наклонить, и поправить переспективу в ФШ.

Есть вопрос: Как насчет отражений? Если ось перпендикулярна переднему стеклу то получим по-максимуму, если сделать наклон градусов пять "к грунту", тогда уберем отражение фотоаппарата (передней линзы), ну и при таком наклоне эфективно отработает "полярик".

статистика

  Яндекс цитирования